NÁPOLES / REGIÓN DE CAMPANIA. Orgullo y pasión

Si hay alguna región que pueda definir Italia, o al menos la que tiene todos los tópicos, es la de Campania. No en vano, aquí surgieron dos de los mitos contemporáneos más trasalpinos: la pizza y Sofía Loren. Como el título de una de sus primeras películas, en esta región se respira orgullo por la tierra y pasión por la vida. Muy a la italiana, lo tiene todo: desde calles empedradas con la ropa tendida al sol hasta paisajes para peliculeros, con playas y acantilados en el telón azul del Tirreno. Y muchas leyendas, casi una por rincón, modeladas en gran parte por los caprichos del Vesubio.

Casi es un poco atrevido decir que Campania es el alma de Italia. Quien más y quien menos, al pensar en el país trasalpino, se ha imaginado las postales que regala esta región. Es más, recorriendo sus calles y paisajes es inevitable quedar atrapado por el espíritu azzurro y volver a casa gesticulando con las manos más de lo habitual. Y es que si Italia, así en general, enamora, la región de Campania apasiona.

Por situar en el mapa, Campania es una de las veinte regiones en las que se divide Italia y que a su vez, se compone de cinco provincias: Avellino, Salerno, Nápoles, Benevento, Caserta y Salerno. Todas ellas con ese carácter tan particular y fascinante del sur del país. Y es una zona de golfos: en 350 km de costa sobre el mar Tirreno hay cinco de los grandes, además de islas tan seductoras como Capri, Ischia o Prócida.

¿Qué es lo que tiene esta región para ser tan sugerente? Aunque la gastronomía sea uno de sus puntos fuertes —y a los españoles se les gana por el estómago— no solo vive de la focaccia. También están los paisajes, la cultura, la historia, todas ellas poderosas razones. Pero quizá, lo que más peso tenga es que los turistas de nuestro país se sienten como en casa. Apenas hay que cruzar barrera cultural alguna, ni atravesar un océano para llegar al destino. Más aún desde que está tan cerca en cuestión de conexiones aéreas, con vuelos diarios directos desde Madrid operados por Iberia Express, y desde Barcelona, con Vueling. En poco más de dos horas se llega al aeropuerto de Nápoles, la capital de la provincia del mismo nombre y de Campania. Y empieza el espectáculo.

NÁPOLES, UNA CIUDAD DE LEYENDA

Hay quien dice que no hay término medio la primera vez que se escucha una ópera: o se ama o se detesta. Algo así pasa con Nápoles, aunque la diferencia es que la ciudad termina sí o sí atrapando. Quizá porque sus orígenes se deben, según una leyenda, a la tumba de Parténope: una sirena que encandilaba a los marineros y que hoy sigue tentando a todo el que pone un pie aquí.

Para los más rigurosos con la historia, los orígenes de Nápoles se remontan a la colonia griega de Neápolis. Después llegarían romanos, godos, bizantinos, franceses, tres siglos de españoles… Todos y cada uno dejaron su huella en el dialecto y en las calles de Nápoles. De hecho, es fácil encontrar rótulos de tiendas tan made in Spain como González o Rodríguez. Españoles y napolitanos hicieron tan buenas migas en los tiempos del Reino de las Dos Sicilias que son casi como primos hermanos.

Después del trasiego de conquistadores, la imagen de la Nápoles de hoy en día está entre el caos decadente con encanto y la ciudad en la que donde picas sale una ruina. Siempre mirando a ese mar de las sirenas de antaño y de reojo al Vesubio, otro de los protagonistas de la historia de la ciudad.

La guinda al pastel la ponen los napolitanos, tan auténticos, tan pasionales, tan orgullosos de su historia y tradiciones que preservan —con más cariño que convicción— las muchas, muchas leyendas y supersticiones que forman parte de su forma de ser. Y cómo les gustan sus mitos. En la ciudad con más iglesias del mundo —más de 400— el fútbol es una religión y Maradona es un dios con altar propio. A Sofía Loren le falta poco para salir en el emblema de la ciudad.

Sin duda, es a la imagen de esta mujer de bandera culeando por las calles del centro histórico —declarado por la Unesco como Patrimonio Universal— a la que Nápoles debe el apelativo de la “Italia auténtica”. De hecho, en un paseo por las estrechas calles del centro, enlazadas por la ropa tendida —más tópicos— esperas que por cualquier esquina salga la inmortal actriz para llevarte a comer a su pizzería.

Perderse por estas calles, arriesgándose a que una Vespa te lleve por delante, es un must  incuestionable. Y así se llega a Napoli Soterranea, una visita un tanto peculiar incluso para los especialistas del no-me-sorprende-nada; poco indicada para los que padecen de claustrofobia.  A 40 ms bajo el suelo, se extiende una intrincada red de pasadizos, túneles y cisternas que se han venido usando desde los griegos hasta la II Guerra Mundial. En los 476 km de túneles hay hasta los restos de un teatro romano —en el que según dicen, cantó Nerón mientras el Vesubio temblaba— y que se tiene que ir descubriendo dentro de casas hasta hace poco particulares.

Es el caldo de cultivo para esas leyendas que fascinan a los napolitanos. Como la del Monacello, el frailecillo pocero que se dedicaba a subir a las casas, cubo y cuerda en mano, para arramplar con todo  lo que hubiera de valor… o los happy hours entre curas y monjas en una cueva para compartir un vinito milagroso. Desde hace 30 años se puede hacer esta visita y desde hace algunos menos se está utilizando alguno de sus espacios para eventos muy exclusivos.

Si aún quedan más ganas de restos subterráneos, bajo el complejo de San Lorenzo Maggiore se extiende lo que fue el ágora griega y luego foro romano. Cuando empiecen a apretar las ganas de ver algo de luz, no se puede salir con mejores vistas que las de la iglesia y convento. Algunas de sus estancias son apabullantes en decoración, como la sala Capitular o la sala Sisto V. Esta última tiene una capacidad para eventos de hasta 500 personas, que tendrán que intentar no distraerse con los frescos de los techos y bóvedas.

Nada más salir, es imposible resistirse a una de las calles más emblemáticas y cucas de Nápoles, via San Gregorio Armeno, paraíso del caza souvenir y, sobre todo, de los coleccionistas de belenes. ¿Quién puede resistirse a tener en el pesebre un pastorcillo con la cara de Messi o de Putin? ¿O irse de Nápoles sin un cuerno de la suerte? Para que funcione, el cuornuciello  (ojo, no confundir con un pimiento) ha de ser regalado, de color rojo y estar hecho a mano. Otro de los top ventas es Pulcinella, un personaje de la Commedia dell´Arte que está por todas partes y que dicen,  interpreta “el genio, el talento, la astucia y el ingenio” de los napolitanos.

SERÁ POR HISTORIA…

Nápoles tiene tanta historia que sería imperdonable perderse el Museo Arqueológico Nacional. Ubicado en uno de los palacios más monumentales de la ciudad, ofrece a los visitantes la posibilidad de hacer un viaje en el tiempo visual a través de las colecciones de su interior. Hay que ir reloj en mano para no perder la noción del tiempo contemplando la colección Farnesio, los mosaicos de Pompeya y Herculano, restos del área del Vesubio…Aunque lo que nadie que entra olvida es el Gabinetto Segretto, donde se recoge la mayor oda a la lujuria romana. Si hace falta algún aliciente más para que pique la curiosidad, la entrada a esta sala de arte erótico estuvo censurada hasta el año 2000, casi antes de ayer.

Con todo, el museo es un venue de excepción para la celebración de eventos con glamur histórico. En el atrio, la capacidad es de 300 personas en cóctel. También en la planta baja, la estancia dominada por el tremendo Toro Farnesio  tiene la misma capacidad. Y aún más, el museo presume de tener la sala para eventos más grande de Europa para una institución de su naturaleza. Sus 56 m de largo y 25 de ancho, así como la altura del techo decorado con frescos de Bardellini hacen pensar que la sala Meridiana es, efectivamente, de las que baten récords. Para los eventos musicales, lo ideal son los jardines del museo con capacidad para 200 personas.

En una ciudad flanqueada por cuatro castillos no es raro pensar en organizar un evento con aires de antigua usanza. El Castel dell´Ovo es uno de esos sitios en los que merece la pena plantarse para ver un atardecer de los buenos, con las vistas del Tirreno de fondo. Por supuesto, esta fortaleza que parece que se mete en el mar tiene su leyenda. Dicen que aquí dentro Virgilio plantó un huevo —más bien lo metió en una jarra y ésta a su vez en una caja— y si en alguna ocasión la cáscara se rompe, supondrá la destrucción de Nápoles. Ergo, hay que  disfrutar del momento, que aún sigue todo más o menos en pie, y darse el gustazo de celebrar algún evento en alguna de sus cinco salas de reuniones, la más grande con capacidad para 250 personas.

Desde otro castillo, en este caso el de Sant Elmo, se puede contemplar Nápoles y su golfo casi a vista de pájaro. Situado sobre la colina de Vomero, es la fortificación más grande y extensa de la ciudad. Desde sus orígenes, allá en el siglo XIV, ha tenido distintos usos, sobre todo de tipo militar, por lo que su estructura es bastante recia. Es decir, el lugar ideal para visitar cuando el calor aprieta e imaginar los eventos que se pueden organizar en su amplísima Plaza de Armas. Además, el castillo dispone de seis salas de reuniones, con capacidad para albergar hasta 200 personas cada una y un auditorio para 500 personas.

FUERA ESTRÉS

En medio del jaleo que suele tener Nápoles, hay oasis que están encima de una colina y otros a ras del suelo. Como el convento de Santa Clara, en el que apetece entrar por devoción a los breaks tranquilitos. Para entretenerse un rato, el recinto alberga la mayor iglesia gótica de la ciudad y está a prueba de todo: terremotos, incendios, guerras o inundaciones; una superviviente nata. Aun así, lo que suele hacer salir un “¡oh!” detrás de otro es el claustro, todo con cerámica decorada. Tan bucólico es que hasta parece irreal un rincón así en un barrio como el de Spaccanapoli. Pocos entornos habrá más adecuados para celebrar un evento como aquí, donde el estrés nunca está en la lista de invitados. Dispone de cinco salas, con una capacidad máxima de 400 personas y la garantía de un ambiente relajado.

Y no, tampoco le falta relación con alguna leyenda a la Basílica de Santa Clara. De hecho se relaciona con la que mueve más corazones en Nápoles: la que tiene que ver con la sangre de San Genaro, que se licúa tres veces al año, una de ellas cuando se traslada desde la catedral  a Santa Clara el primer domingo de mayo. De no cumplirse, siempre se ha hablado de catástrofes naturales —teniendo el Vesubio tan cerca hay que echarse a temblar— o guerras. Para los escépticos: en diciembre el milagro no llegó a consumarse y meses después el equipo de fútbol de la ciudad se quedaba fuera de la Liga de Campeones. Al menos, el pasado 6 de mayo sí que hubo licuación y los napolitanos respiran más tranquilos, de momento.

El carácter de los locales y sus avatares van muy unidos a su música: la que suena desde siempre entre las vecinas que tienden la ropa de lado a lado de la calle —que incluso se utilizó como una especie de código secreto en tiempos de ocupación—, la célebre tarantela y, cómo no, la ópera. Tuvo que ser un napolitano, Enrico Caruso, quien llevara el alma italiana allende los mares, poniéndola por las nubes con el O sole mio. Sí, ésa que todos hemos cantado en la ducha alguna vez.

Pero mucho antes de los éxitos de Caruso, Nápoles contaba con uno de teatros más emblemáticos de la escena musical mundial, el Teatro San Carlo. Fue Carlos III quien promovió su construcción y en solo nueve meses se levantaría este gran palacio musical. Incendios por medio, es el teatro de ópera más antiguo del mundo. Evidentemente, los eventos musicales centran la actividad del recinto. Con un plus: se pueden organizar visitas exclusivas teatralizadas para grupos; cenas de gala en el elegantísimo Foyer de los Espejos, con capacidad para 350 comensales, y eventos a medida en el Palco Real, en el que se pueden sentar 24 personas.

Por cierto, el teatro está al lado de uno de los atractivos turísticos de Nápoles, la galería Umberto I. Sin las pretensiones de las de Milán, tiene el mismo estilo de bóvedas acristaladas bajo las que comprar el último grito en moda o tomarse un gelatto en condiciones. Otro imprescindible es un paseo en el metro, ya que bajo el subsuelo se puede disfrutar de 200 obras de arte. Una de las estaciones más representativas es la de Toledo, decorada bajo la supervisión del español Óscar Tusquets.

Cambiando totalmente de registro y a 10 minutos en coche del centro, la Ciudad de la Ciencia es el principal polo de la innovación de Nápoles. En sus 12.000 m² construidos en lo que fue una antigua fábrica, alberga un museo, un centro de congresos, un vivero de empresas y un planetario, lo que viene a ser un espacio multifuncional con bastantes opciones para eventos.

El centro de congresos mantiene esa línea moderna de nave alargada de ladrillo y acero, y la versatilidad está asegurada dadas las características y dimensiones de las salas. Desde 820 personas en auditorio en la sala Newton, hasta las casi 300 de la sala Galileo. Puede acoger eventos de más de 2.000 asistentes, entre las 14 salas y los múltiples espacios disponibles. Como plus, los eventos cerca de las estrellas en el Planetario, con aforo de 120 personas.

MÁS ALLÁ DE NÁPOLES

De un palacio de congresos a otro más regio en Caserta, al norte de la capital. Y no uno cualquiera, sino de proporciones mareantes, ya que se trata de la residencia real más grande del mundo, con dos millones de metros cúbicos. En muchos aspectos recuerda al de Versalles y, al igual que los jardines, casi tan inabarcables como el propio palacio, forma parte del Patrimonio Universal de la Unesco. Es decir, el barroco Palacio Real de Caserta tiene tan buena carta de presentación que es una de esas visitas que sí o sí hay que hacer en Campania. Además, tanto la capilla como la Sala del Trono han servido en más de una ocasión para eventos institucionales o culturales. De hecho, el palacio cuenta con tres salas de reuniones, con una capacidad máxima de 500 personas. Por cierto, impresiona el paralelismo entre el lujo del interior con la grandeza de los jardines, toda una obra de arte, sobre todo la Gran Cascada.

En sentido contrario, tanto geográfico (hacia el sur de Nápoles) como de estilo, el Auditorio Oscar Niemeyer de Ravello se estrenó hace apenas 7 años. Se concibió como una sala de conciertos en la que se conoce como la “ciudad de la música” italiana, con el objetivo de integrarse en el paisaje. De hecho, muy en su línea, Niemeyer le dio a la estructura exterior forma de concha, y por su situación frente al mar, encaja bastante bien. El auditorio tiene capacidad para 400 personas y además, hay dos salas para 50 personas cada una.

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